Женщина ,как ветер может быть ласковой и сильной одновременно,кружит голову и абсолютно непредсказуема=)
22.04.2010 в 23:25
Пишет Merrybran Brandybuck:К вопросу о папье-маше. Тутор.
Опять же, по просьбам трудящихся и с любезного разрешения, которое дала Магда, изложу все, что я знаю про эту технику.
Фоток почти не будет - ввиду того, что никакого активного папье-маше сейчас в процессе нету и нету времени его делать. Возможно, в следующий раз, когда я им заморочусь - буду снимать постадийку. Но сейчас - в основном словесное описание и небольшие чертежики)
технология
1. Модель
Итак. С чего начинается папье-маше.
С модели. Модель может быть глиняная или пластилиновая - не суть. Точнее - выбор материала для модели в значительной степени зависит от того, каким способом вы будете машировать.
Папье-маше может делаться по позитиву и по негативу - то есть, по форме или по модели.
Если вы машируете по форме, вам без разницы, из чего ваша модель - из глины ли, из пластилина. У модели из глины существует то преимущество, что ее можно сделать гораздо чище, чем пластилиновую - в смысле глаже и аккуратнее - а чем аккуратнее у вас исходник (модель или форма) - тем легче вам машировать и тем меньше придется шкурить слепок. Вместе с тем, преимушество пластилиновой модели в том, что ее легче из формы удалить.
Если вы машируете по позитиву и машируете сложную форму с сильными поднутрениями (например, у моего Тэнгу таким проблемным участком был его длинный нос=)) - модель должна быть из пластилина: по мокрой глине машировать нельзя, а сухую из такого поднутрения вы просто не достанете.
Когда вы лепите модель - определите, будут ли у вас где-либо на ней швы, будут ли куда-то прикрепляться какие-то дополнительные детали - словом, на этапе модели определите, как будет работать ваша машированная деталь.
2. Форма.
Если вы машируете по форме, форму предварительно необходимо сделать) Форму делают из гипса. Форма может быть как многоразовой, так и одноразовой, однокусковой и многокусковой – все зависит от того, как вы будете делать папье-маше после выклейки. Маски, горшки, шлемы и горшки удобно делать по формам, такие вещи, как, например, бутафорская посуда, по модели не делаются принципиально, потому что модель не сделать достаточно ровной – тут используется волшебная технология «круговой шаблон» - но я про нее мало знаю, бутафорская посуда – это отдельная тема). ЖИДОВСКА МОРДА подсказывает, что еще бывает перекидной. а также матрично-пуансонные технологии. для посуды чаще всего применяются именно они, потому что позволяют почти не шкурить.
Однокусковые формы удобно делать, скажем, для маски. В этом случае, маска вылепляется на доске, так что доска потом окажется границей, по которой зальется край формы. Для отливки формы по краю доски сооружается опалубка, скажем, из глиняной колбаски.
Для разведения гипса удобно использовать либо специальные гипсовки - либо - детский мячик с вырезанной в нем дыркой. Не используйте для разведения гипса негибкую посуду: после того, как гипс затвердеет, вы все проклянете, его из посудины выковыривая. А такой мячик вы просто сомнете и вытряхнете лишние осколки.
Гипс разводится с точностью наоборот по сравнению с тем, как делают тесто. Если в тесто принято в жидкостью заливать сухую основу (я про блинное тесто), то гипс - сухой порошок кладется в воду (холодную!), пока над поверхностью воды не получится горка. Потом гипс размешивается и, как только схватится (он нагреется и станет быстро густеть, это вы увидите) - можно начинать. Для Первым делом модель поливается едва начинающим схватываться гипсом, а потом постепенно залепляется уже возможно более густым гипсом. Если мне ничего не изменяет, модель необходимо смазать мыльным раствором или жирным кремом, чтобы модель с формой намертво не склеились. После отливки стратегия обращения с формой зависит от ее назначения: если форма большая и проклеить все изделие в один прием не получается. мокрая форма держит воду и предохраняет маше от пересыхания, с маленькими формами тоже нет проблем. проблемы могут быть со сложными формами (3-4 куска) если ее хоть чуть не просушить, на стыках образуется плесень, отчего весь первый оттиск придется выкинуть. плесневелое маше не живет дольше года и плесневелые оттиски выбрасывают обычно.
Если форма у вас многокусковая, таким образом отливается каждый кусок – так что имеет смысл максимально внимательно продумать, где именно у вас модель будет резаться на куски и где пройдут швы: это важно, поскольку будет обидно, если какая-то отмашированная деталь намертво застрянет в форме=) В этом случае форму придется только разбивать). Впрочем, разбивные формы также используют. Они подходят в том случае, если вам не нужен тираж, а только один слепок.
Однако (это лично мое мнение) такие мелкие вещи, как, например, кукольные головы машировать по модели удобнее. Хотя, конечно, нельзя не учитывать, что форма гораздо удобнее, если вам нужно, чтобы деталь не повело: уберечь от этого машированную по форме деталь гораздо проще – но об этом ниже.
Форма для маски выглядит примерно так:
3. Клейстер
Перед тем, как рассказывать о двух процессах маширования - расскажу такую общую вещь, как варка клейстера. Его разумно варить непосредственно перед выклейкой)
Точнее, конечно, клейстер не варят, а заваривают, и это принципиально.
Как это делать.
Сперва в миску или в другую посудину, где у вас будет клейстер, кладете муку. пропорции мне сложно определить, но я точно знаю, что на маширование маски в семь слоев примерно 100 грамм муки должно хватить. Разводите муку водой до консистенции жидкой сметаны или блинного теста, как следует размешиваете, чтобы не было комочков (между прочим - это и в блинах пригодится, не только в папье-маше =) - не надо это тесто фанатически взбивать, изничтожая комочки - как следует размешайте, чтобы мука промокла и дайте постоять полчаса и перемешайте снова - если какие комочки и были - они легко развалятся). Получившееся тесто завариваете крутейшим, пузырящимся кипятком, одновременно энергично помешивая. должно получиться нечто полупрозрачное, консистенции сметаны, без комочков. В процессе заваривания вы увидите, как ваше белое тесто становится полупрозрачным. Кого как – а меня этот процесс завораживает). Заваренный клейстер надо остудить и влить в него 2 – 3 столовые ложки ПВА. Можно и больше – но здесь важно не сделать клейстер слишком жидким. Слишком жидкий клейстер с одной стороны, позволит тоньше притереть бумагу при выклейке, а с другой стороны – он может перемочить бумагу, и с ней будет трудно работать. Хотя ПВА не обязательно - можно и столярный клей - если надо бронебойного маше (скажем, делается ростовой щит. Его в процессе выклейки армируют мешковиной, потому не садится, а звук получается очень гулкий. столярка дает скорость высыхания, но она неэластична и садится. а пва предохраняет оттиск от усадки и делает его неломким. Маше на столярке при кидании об стену раскалывается, пвашное - нет. Но от пва не тот звук В принципе, можно машировать и на чистом ПВА – если машировать папиросной бумагой на ПВА, маше может получиться полупрозрачным, что может быть интересно при изготовлении ламп.
4. Бумага
Для папье-маше удобно использовать крафт, газетную бумагу – словом, любую бумагу, которая хорошо притирается и хорошо берет воду. Великолепное папье-маше получается из меловки в 80 г на кв. м. – словом – из страниц журналов типа «Лиза» или «ТВ Парк»=). Иногда для папье-маше можно брать рисовую или папиросную бумагу или гофрированную бумагу. С ними работать труднее – но можно добиться прозрачного оттиска). Хитрость состоит в том, чтобы в одной выклейке (если вам не нужна прозрачность) использовать два сорта бумаги: скажем, цветные и черно-белые газеты или крафт и газету. Два сорта бумаги выклеиваются поочередно – это позволяет следить за сменой слоев – в общем-то иначе вы за ними и не уследите).
5. Оттиск
Однако вернемся к формам и моделям и посмотрим на собственно процесс маширования
5.1. Папье-маше по форме.
Первым делом форму необходимо смазать форму жиром. Подойдет вазелин или детский крем или какой-нибудь жирный крем для рук. Задача состоит в том, чтобы помешать форме впитывать воду, чтобыоттиск не прилип к форме намертво. Формы под папье-маше зачастую пропитывают солидолом - если нужен большой тираж однотипных оттисков. В этом случае можно оттиски сильно недосущенными вынимать из формы и сушить на доске (об этом ниже) - но этот способ годится только для простого рельефа и больших тиражей.
После этого вы берете первый лист бумаги промазываете клейстером с одной стороны. Лучше класть этот лист на кусок линолиума или большой поднос - если вы, конечно, не хотите измазать клестером весь стол - хотя и в этом можно найти определенное удовольствие=) Отрываете полосу бумаги и начинаете работу.
ВНИМАНИЕ! Важнейшие моменты!!
1. Бумагу можно только рвать, нельзя резать: рваный край гораздо лучше берет воду, отрезанный край с гарантией не притрется.
2. Бумагу притираете клеем вверх!!! Это особенно важно в первом слое стараетесь притереть бумагу так, чтобы клей ни в коем случае не попадал на форму!
3. Клеить начинаете с края формы. Первые кусочки должны лежать наполовину на крае формы, частью внутри формы. Первым делом проклеиваете широкую кромку по краю формы, а потом проклеиваете всю внутреннюю часть формы. Каждый следующий слой проклеиваете также – снаружи внутрь. Разумеется, используя два сорта бумаги, вы проклеиваете слои попеременно один сорт - другой сорт: тогда вы сможете следить за сменой слоев - научиться следить без этого можно только в том случае, если вы лет десять занимаетесь только папье-маше=).
4. Каждый следующий кусочек бумаги должен лежать минимум на треть поверх предыдущего. Старайтесь притирать бумагу как можно тщательнее, притирать необходимо от края замашированной области внутрь ее. Чем более мелкие кусочки бумаги вы возьмете – тем тоньше вы сможете ее притереть – но тоже – без фанатизма: незачем гладкую деталь выклеивать кусочками размером с ноготь) Размер кусочков напрямую зависит от выраженности рельефа формы: чем мельче детали в этом участке формы, тем мельче кусочки бумаги.Главное - чтобы их было возможно без морщин притереть к форме.
5. После того, как слой закончен, необходимо весь его целиком промазать клейстером и приступать к следующему слою. Первые три слоя лучше проклеить в один присест, после этого можно, скажем, покурить и продолжать=). Такая стратегия оптимальна при мелких оттисках - для крупных вещей допустимы перерывы после каждого слоя, начиная с первого, а после третьего - оттиск допустимо отложить даже на несколько дней, прикрыв его полиэтиленом, чтобы не пересох. Однако надо внимательно следить, чтобы он также и не заплес. Как говорилось, заплесшее маше останется только выкинуть.
Папье-маше выклеивается в 5 – 7 слоев. Можно и больше, если вам нужна совсем бронебойная деталь. Но, скажем, для маски 7 слоев – достаточно. Мне нравится, когда в маске последний слой приходился на крафт: так просто изнанка красивее).
После того, как вы выклеили маше по форме – оставьте его часов на 12- 18, пока ваше папье-маше не станет почти совсем сухое. Если надо Очень Быстро – можно сушить в духовке при минимальном нагреве – но это варварство и здорово сказывается на качестве слепка, так как от перегрева бумага может начать слоиться. Но иногда бывает нужно Очень Быстро. Но вообще папье-маше надо все-таки сушить при комнатной температуре.
Когда отттиск просохнет настолько, чтобы ее вынуть из формы (важно не пересушить, маше еще должно быть мягкое, но уже плотное) – вынуть, расправить и отправить сушить.
Сушить нам поможет как раз та широкая кромка, которую вы делали по краю оттиска. Эту кромку вы вспомните добрым словом, когда увидите, как она вам поможет вынуть маше из формы. Теперь она поможет сушить: за эту кромку наобходимо приколотить оттиск на доску при помощи гвоздиков (не надо их забивать до конца, только наживить), промазать клейстером, чтобы пригладить те бумажки, которые могли отклеиться при выемке из формы – и досушить деталь насухо. Насухо - это минимум неделя, а можно и больше. Хорошо высушенное маше на срезе имеет однородную структуру и отдельные слои бумаги в нем неразличимы.
Высохшие оттиски выглядят вот так:
*кстати, на правах рекламы: эти три оттиска для масок лошадей отдаются в хорошие руки за самовывоз. Маше качественное, на клейстере с ПВА, высушено уже намертво, лежит в таком виде года два. Если хотите попрактиковаться в прошивке и выведении маше из оттиска - вэлком=) Размеры оттисков (без кромки) 39Х23Х15 см
После того, как оттиск высохнет – можно будет эту кромку срезать. Дальнейшая технология и для маширования по позитиву и по негативу сходна, потому расскажу о ней попозже, когда расскажу про маширование по позитиву.
5.2 Маширование по позитиву.
Модель смазываем так же, как форму. После этого машируем так же, как по форме, единственное – не оставляем, конечно, никаких кромок) просто заклеиваем всю модель. Таким образом проклеиваем 3 или 4 слоя, стараясь максимально плотно притирать бумагу к модели. Хорошая притирка – это очень важно, потому что как раз этот верхний третий или четвертый слой и окажется потом верхним слоем маше. И - опять же - стараемся, чтобы клей не попадал на поверхность модели.
Проклеив 3-4 слоя, как следует промазываем оттиск клейстером, смазываем им ее, как пятку кремом – и откладываем примерно на сутки, чтобы она как следует просохла). В общем-то можно больше, чем на сутки – но не меньше.
Потом – начинаем извлекать модель из оттиска. Для этого оттиск… разрезаем. Разумно это делать в каком-нибудь ровном месте - скажем, на кукольной голове – в районе затылка. Так, у Тэнгу была срезана половина черепа – от макушки до затылка. Изнутри аккуратнейшим образом вынимаем весь пластилин, уничтожаем модель. Протираем оттиск изнутри спиртом – чтобы удалить остатки пластилина и крема, которым мы смазывали модель. Пластилина в идеале внутри оттиска не должно остаться совсем. После этого - можно подкаркасить края проволокой (как прошивать проволокой пропишу ниже) и доклеиваем изнутри оставшиеся 3 – 4 слоя. Можно пока не подкаркашивать, но впоследствии сделать это надо. И сушим. Проклеивать стараемся максимально аккуратно, чтобы детали не повело, потому что бумага будет размокать, и важно не разломать оттиск. Важно: сушить необходимо в собранном виде: то есть, если у вас есть, скажем, разрезанная пополам сфера - чтобы сушить - совместите срезы и свяжите сферу веревкой - тогда у вас края как минимум, поведет одинаково).
После этого оттиск высушивается и начинаем сборку.
6. Сборка и прошивка.
Прошивка проволокой и нитками – основной способ придания папье-маше жесткости.
По идее, прошивать проволокой необходимо любые открытые края и сшиваемые срезы папье-маше: края деталей кукольных тел и голов, края масок, открытые рты, глазницы. Не прошивать допустимо только маленькие дырочки вроде ноздрей – но их необходимо обязательно проклеивать тканью.
Зачем это делать.
Казалось бы, зачем такие сложности – муторно, долго, физушно… Это все, конечно, так. Но грамотно прошитое и выклеенное папье-маше можно с размаху кидать об стену. И ему ничего не будет.
Прошивка
Проволока выкладывается по обшиваемому краю изнутри и пришивается примерно в 2 – 3 мм от этого края вот таким швом
Для крупных деталей удобно использовать толстую медную проволоку (например, 0,3 – 0,4 мм), для мелких отверстий используется тонкая проволока – для этого также удобны ершики для чистки курительных трубок).
Прошитые края проклеиваются бязью на ПВА, сушатся, а потом – замашируются бумагой.
При сшивании деталей шов выглядит так
Хитрость этого шва заключается в том, что снаружи нитки не пересекают линию среза и не создают лишних неровностей. В финале этот шов стягивается и завязывается. Сшитый шов так же – заклеивается бязью и сверху замашируется.
Если у вас еще есть доступ к шву через другие отверстия в оттиске – проклейте его и изнутри.
Перед сшивкой полезно ошкурить срезы об шкурку, приколоченную к доске - чем они ровнее, тем лучше совместятся.
На этапе сборки необходимо продумать, скажем, как вы будете крепить машированную голову к телу куклы. Необходимо продумать и предусмотреть все крепежи и т.п.
7. Выравнивание.
Собрав папье-маше, вы приступаете к самому муторному и трудоемкому этапу – выравниванию . Можно почти бесконечно подрезать ножом, чтобы сделать более острыми линии, шкурить шкуркой, чтобы получалась гладкая поверхность, подклеивать бумагой, чтобы выровнять ямы и неровности. Словом, этот этап предельно важен и бесхитростен: просто шкурить, резать, подлеплять, сушить – и так пока не покажется, что хватит. После каждой итерации выравнивания с подлепкой полезно оттиск промазывать-протирать клейстером (он у вас наверняка еще остался и хранится в холодильнике. В холодильнике в закрытой банке клейстер хранится долго, ничего ему не будет).
на этапе выравнивания невредно по слепку рисовать линии построения (центральную линию, горизонтали и прочие вспомогательные линии, позволяющие уточнить рельеф). Это поможет соблюсти симметрию и сразу покажет вам все имеющиеся перекосы.
8. Грунтовка.
Грунтовать папье-маше обязательно надо: иначе никак не подготовить папье-маше к покраске. Грунтовать можно водоэмульсионкой с ПВА (можно перед грунтовкой предварительно промазать выклейку ПВА и высушить, а потом уже грунтовать), можно строительными шпатлевками типа ветонита (ну это для очень крупных вещей). С рецептами левкасов мне сталкиваться не приходилось - но если что - они в природе существуют) Грунтовка – это тоже несколько этапов: каждый слой грунта нужно высушить, зашкурить, осмотреть и опять загрунтовать, высушить, зашкурить, осмотреть – и так до гладкости.
9. Роспись.
Тут только стоит сказать, что для росписи годятся темпера, акрил, гуашь с ПВА. Как именно расписывать – это сами понимаете)
10. Лакировка
Ну и в финале все это полезно залакировать. Сушить лак полезно в тени и не спешите накладывать слои: дайте каждому как следует высушить. Не экономьте на кисточке для лака: обиднее, если с нее сыплется ворс, чем если вы за нее переплатите 20 рублей.
Вот, собственно, и все. В итоге у вас получится предельно крепкая и долговечная, легкая и приятная на ощупь вещь. Повозиться, конечно, придется – но оно того стоит=),
За обучение выражаю огромную благодарность юзеру ЖИДОВСКА МОРДА
URL записиОпять же, по просьбам трудящихся и с любезного разрешения, которое дала Магда, изложу все, что я знаю про эту технику.
Фоток почти не будет - ввиду того, что никакого активного папье-маше сейчас в процессе нету и нету времени его делать. Возможно, в следующий раз, когда я им заморочусь - буду снимать постадийку. Но сейчас - в основном словесное описание и небольшие чертежики)
технология
1. Модель
Итак. С чего начинается папье-маше.
С модели. Модель может быть глиняная или пластилиновая - не суть. Точнее - выбор материала для модели в значительной степени зависит от того, каким способом вы будете машировать.
Папье-маше может делаться по позитиву и по негативу - то есть, по форме или по модели.
Если вы машируете по форме, вам без разницы, из чего ваша модель - из глины ли, из пластилина. У модели из глины существует то преимущество, что ее можно сделать гораздо чище, чем пластилиновую - в смысле глаже и аккуратнее - а чем аккуратнее у вас исходник (модель или форма) - тем легче вам машировать и тем меньше придется шкурить слепок. Вместе с тем, преимушество пластилиновой модели в том, что ее легче из формы удалить.
Если вы машируете по позитиву и машируете сложную форму с сильными поднутрениями (например, у моего Тэнгу таким проблемным участком был его длинный нос=)) - модель должна быть из пластилина: по мокрой глине машировать нельзя, а сухую из такого поднутрения вы просто не достанете.
Когда вы лепите модель - определите, будут ли у вас где-либо на ней швы, будут ли куда-то прикрепляться какие-то дополнительные детали - словом, на этапе модели определите, как будет работать ваша машированная деталь.
2. Форма.
Если вы машируете по форме, форму предварительно необходимо сделать) Форму делают из гипса. Форма может быть как многоразовой, так и одноразовой, однокусковой и многокусковой – все зависит от того, как вы будете делать папье-маше после выклейки. Маски, горшки, шлемы и горшки удобно делать по формам, такие вещи, как, например, бутафорская посуда, по модели не делаются принципиально, потому что модель не сделать достаточно ровной – тут используется волшебная технология «круговой шаблон» - но я про нее мало знаю, бутафорская посуда – это отдельная тема). ЖИДОВСКА МОРДА подсказывает, что еще бывает перекидной. а также матрично-пуансонные технологии. для посуды чаще всего применяются именно они, потому что позволяют почти не шкурить.
Однокусковые формы удобно делать, скажем, для маски. В этом случае, маска вылепляется на доске, так что доска потом окажется границей, по которой зальется край формы. Для отливки формы по краю доски сооружается опалубка, скажем, из глиняной колбаски.
Для разведения гипса удобно использовать либо специальные гипсовки - либо - детский мячик с вырезанной в нем дыркой. Не используйте для разведения гипса негибкую посуду: после того, как гипс затвердеет, вы все проклянете, его из посудины выковыривая. А такой мячик вы просто сомнете и вытряхнете лишние осколки.
Гипс разводится с точностью наоборот по сравнению с тем, как делают тесто. Если в тесто принято в жидкостью заливать сухую основу (я про блинное тесто), то гипс - сухой порошок кладется в воду (холодную!), пока над поверхностью воды не получится горка. Потом гипс размешивается и, как только схватится (он нагреется и станет быстро густеть, это вы увидите) - можно начинать. Для Первым делом модель поливается едва начинающим схватываться гипсом, а потом постепенно залепляется уже возможно более густым гипсом. Если мне ничего не изменяет, модель необходимо смазать мыльным раствором или жирным кремом, чтобы модель с формой намертво не склеились. После отливки стратегия обращения с формой зависит от ее назначения: если форма большая и проклеить все изделие в один прием не получается. мокрая форма держит воду и предохраняет маше от пересыхания, с маленькими формами тоже нет проблем. проблемы могут быть со сложными формами (3-4 куска) если ее хоть чуть не просушить, на стыках образуется плесень, отчего весь первый оттиск придется выкинуть. плесневелое маше не живет дольше года и плесневелые оттиски выбрасывают обычно.
Если форма у вас многокусковая, таким образом отливается каждый кусок – так что имеет смысл максимально внимательно продумать, где именно у вас модель будет резаться на куски и где пройдут швы: это важно, поскольку будет обидно, если какая-то отмашированная деталь намертво застрянет в форме=) В этом случае форму придется только разбивать). Впрочем, разбивные формы также используют. Они подходят в том случае, если вам не нужен тираж, а только один слепок.
Однако (это лично мое мнение) такие мелкие вещи, как, например, кукольные головы машировать по модели удобнее. Хотя, конечно, нельзя не учитывать, что форма гораздо удобнее, если вам нужно, чтобы деталь не повело: уберечь от этого машированную по форме деталь гораздо проще – но об этом ниже.
Форма для маски выглядит примерно так:
3. Клейстер
Перед тем, как рассказывать о двух процессах маширования - расскажу такую общую вещь, как варка клейстера. Его разумно варить непосредственно перед выклейкой)
Точнее, конечно, клейстер не варят, а заваривают, и это принципиально.
Как это делать.
Сперва в миску или в другую посудину, где у вас будет клейстер, кладете муку. пропорции мне сложно определить, но я точно знаю, что на маширование маски в семь слоев примерно 100 грамм муки должно хватить. Разводите муку водой до консистенции жидкой сметаны или блинного теста, как следует размешиваете, чтобы не было комочков (между прочим - это и в блинах пригодится, не только в папье-маше =) - не надо это тесто фанатически взбивать, изничтожая комочки - как следует размешайте, чтобы мука промокла и дайте постоять полчаса и перемешайте снова - если какие комочки и были - они легко развалятся). Получившееся тесто завариваете крутейшим, пузырящимся кипятком, одновременно энергично помешивая. должно получиться нечто полупрозрачное, консистенции сметаны, без комочков. В процессе заваривания вы увидите, как ваше белое тесто становится полупрозрачным. Кого как – а меня этот процесс завораживает). Заваренный клейстер надо остудить и влить в него 2 – 3 столовые ложки ПВА. Можно и больше – но здесь важно не сделать клейстер слишком жидким. Слишком жидкий клейстер с одной стороны, позволит тоньше притереть бумагу при выклейке, а с другой стороны – он может перемочить бумагу, и с ней будет трудно работать. Хотя ПВА не обязательно - можно и столярный клей - если надо бронебойного маше (скажем, делается ростовой щит. Его в процессе выклейки армируют мешковиной, потому не садится, а звук получается очень гулкий. столярка дает скорость высыхания, но она неэластична и садится. а пва предохраняет оттиск от усадки и делает его неломким. Маше на столярке при кидании об стену раскалывается, пвашное - нет. Но от пва не тот звук В принципе, можно машировать и на чистом ПВА – если машировать папиросной бумагой на ПВА, маше может получиться полупрозрачным, что может быть интересно при изготовлении ламп.
4. Бумага
Для папье-маше удобно использовать крафт, газетную бумагу – словом, любую бумагу, которая хорошо притирается и хорошо берет воду. Великолепное папье-маше получается из меловки в 80 г на кв. м. – словом – из страниц журналов типа «Лиза» или «ТВ Парк»=). Иногда для папье-маше можно брать рисовую или папиросную бумагу или гофрированную бумагу. С ними работать труднее – но можно добиться прозрачного оттиска). Хитрость состоит в том, чтобы в одной выклейке (если вам не нужна прозрачность) использовать два сорта бумаги: скажем, цветные и черно-белые газеты или крафт и газету. Два сорта бумаги выклеиваются поочередно – это позволяет следить за сменой слоев – в общем-то иначе вы за ними и не уследите).
5. Оттиск
Однако вернемся к формам и моделям и посмотрим на собственно процесс маширования
5.1. Папье-маше по форме.
Первым делом форму необходимо смазать форму жиром. Подойдет вазелин или детский крем или какой-нибудь жирный крем для рук. Задача состоит в том, чтобы помешать форме впитывать воду, чтобыоттиск не прилип к форме намертво. Формы под папье-маше зачастую пропитывают солидолом - если нужен большой тираж однотипных оттисков. В этом случае можно оттиски сильно недосущенными вынимать из формы и сушить на доске (об этом ниже) - но этот способ годится только для простого рельефа и больших тиражей.
После этого вы берете первый лист бумаги промазываете клейстером с одной стороны. Лучше класть этот лист на кусок линолиума или большой поднос - если вы, конечно, не хотите измазать клестером весь стол - хотя и в этом можно найти определенное удовольствие=) Отрываете полосу бумаги и начинаете работу.
ВНИМАНИЕ! Важнейшие моменты!!
1. Бумагу можно только рвать, нельзя резать: рваный край гораздо лучше берет воду, отрезанный край с гарантией не притрется.
2. Бумагу притираете клеем вверх!!! Это особенно важно в первом слое стараетесь притереть бумагу так, чтобы клей ни в коем случае не попадал на форму!
3. Клеить начинаете с края формы. Первые кусочки должны лежать наполовину на крае формы, частью внутри формы. Первым делом проклеиваете широкую кромку по краю формы, а потом проклеиваете всю внутреннюю часть формы. Каждый следующий слой проклеиваете также – снаружи внутрь. Разумеется, используя два сорта бумаги, вы проклеиваете слои попеременно один сорт - другой сорт: тогда вы сможете следить за сменой слоев - научиться следить без этого можно только в том случае, если вы лет десять занимаетесь только папье-маше=).
4. Каждый следующий кусочек бумаги должен лежать минимум на треть поверх предыдущего. Старайтесь притирать бумагу как можно тщательнее, притирать необходимо от края замашированной области внутрь ее. Чем более мелкие кусочки бумаги вы возьмете – тем тоньше вы сможете ее притереть – но тоже – без фанатизма: незачем гладкую деталь выклеивать кусочками размером с ноготь) Размер кусочков напрямую зависит от выраженности рельефа формы: чем мельче детали в этом участке формы, тем мельче кусочки бумаги.Главное - чтобы их было возможно без морщин притереть к форме.
5. После того, как слой закончен, необходимо весь его целиком промазать клейстером и приступать к следующему слою. Первые три слоя лучше проклеить в один присест, после этого можно, скажем, покурить и продолжать=). Такая стратегия оптимальна при мелких оттисках - для крупных вещей допустимы перерывы после каждого слоя, начиная с первого, а после третьего - оттиск допустимо отложить даже на несколько дней, прикрыв его полиэтиленом, чтобы не пересох. Однако надо внимательно следить, чтобы он также и не заплес. Как говорилось, заплесшее маше останется только выкинуть.
Папье-маше выклеивается в 5 – 7 слоев. Можно и больше, если вам нужна совсем бронебойная деталь. Но, скажем, для маски 7 слоев – достаточно. Мне нравится, когда в маске последний слой приходился на крафт: так просто изнанка красивее).
После того, как вы выклеили маше по форме – оставьте его часов на 12- 18, пока ваше папье-маше не станет почти совсем сухое. Если надо Очень Быстро – можно сушить в духовке при минимальном нагреве – но это варварство и здорово сказывается на качестве слепка, так как от перегрева бумага может начать слоиться. Но иногда бывает нужно Очень Быстро. Но вообще папье-маше надо все-таки сушить при комнатной температуре.
Когда отттиск просохнет настолько, чтобы ее вынуть из формы (важно не пересушить, маше еще должно быть мягкое, но уже плотное) – вынуть, расправить и отправить сушить.
Сушить нам поможет как раз та широкая кромка, которую вы делали по краю оттиска. Эту кромку вы вспомните добрым словом, когда увидите, как она вам поможет вынуть маше из формы. Теперь она поможет сушить: за эту кромку наобходимо приколотить оттиск на доску при помощи гвоздиков (не надо их забивать до конца, только наживить), промазать клейстером, чтобы пригладить те бумажки, которые могли отклеиться при выемке из формы – и досушить деталь насухо. Насухо - это минимум неделя, а можно и больше. Хорошо высушенное маше на срезе имеет однородную структуру и отдельные слои бумаги в нем неразличимы.
Высохшие оттиски выглядят вот так:
*кстати, на правах рекламы: эти три оттиска для масок лошадей отдаются в хорошие руки за самовывоз. Маше качественное, на клейстере с ПВА, высушено уже намертво, лежит в таком виде года два. Если хотите попрактиковаться в прошивке и выведении маше из оттиска - вэлком=) Размеры оттисков (без кромки) 39Х23Х15 см
После того, как оттиск высохнет – можно будет эту кромку срезать. Дальнейшая технология и для маширования по позитиву и по негативу сходна, потому расскажу о ней попозже, когда расскажу про маширование по позитиву.
5.2 Маширование по позитиву.
Модель смазываем так же, как форму. После этого машируем так же, как по форме, единственное – не оставляем, конечно, никаких кромок) просто заклеиваем всю модель. Таким образом проклеиваем 3 или 4 слоя, стараясь максимально плотно притирать бумагу к модели. Хорошая притирка – это очень важно, потому что как раз этот верхний третий или четвертый слой и окажется потом верхним слоем маше. И - опять же - стараемся, чтобы клей не попадал на поверхность модели.
Проклеив 3-4 слоя, как следует промазываем оттиск клейстером, смазываем им ее, как пятку кремом – и откладываем примерно на сутки, чтобы она как следует просохла). В общем-то можно больше, чем на сутки – но не меньше.
Потом – начинаем извлекать модель из оттиска. Для этого оттиск… разрезаем. Разумно это делать в каком-нибудь ровном месте - скажем, на кукольной голове – в районе затылка. Так, у Тэнгу была срезана половина черепа – от макушки до затылка. Изнутри аккуратнейшим образом вынимаем весь пластилин, уничтожаем модель. Протираем оттиск изнутри спиртом – чтобы удалить остатки пластилина и крема, которым мы смазывали модель. Пластилина в идеале внутри оттиска не должно остаться совсем. После этого - можно подкаркасить края проволокой (как прошивать проволокой пропишу ниже) и доклеиваем изнутри оставшиеся 3 – 4 слоя. Можно пока не подкаркашивать, но впоследствии сделать это надо. И сушим. Проклеивать стараемся максимально аккуратно, чтобы детали не повело, потому что бумага будет размокать, и важно не разломать оттиск. Важно: сушить необходимо в собранном виде: то есть, если у вас есть, скажем, разрезанная пополам сфера - чтобы сушить - совместите срезы и свяжите сферу веревкой - тогда у вас края как минимум, поведет одинаково).
После этого оттиск высушивается и начинаем сборку.
6. Сборка и прошивка.
Прошивка проволокой и нитками – основной способ придания папье-маше жесткости.
По идее, прошивать проволокой необходимо любые открытые края и сшиваемые срезы папье-маше: края деталей кукольных тел и голов, края масок, открытые рты, глазницы. Не прошивать допустимо только маленькие дырочки вроде ноздрей – но их необходимо обязательно проклеивать тканью.
Зачем это делать.
Казалось бы, зачем такие сложности – муторно, долго, физушно… Это все, конечно, так. Но грамотно прошитое и выклеенное папье-маше можно с размаху кидать об стену. И ему ничего не будет.
Прошивка
Проволока выкладывается по обшиваемому краю изнутри и пришивается примерно в 2 – 3 мм от этого края вот таким швом
Для крупных деталей удобно использовать толстую медную проволоку (например, 0,3 – 0,4 мм), для мелких отверстий используется тонкая проволока – для этого также удобны ершики для чистки курительных трубок).
Прошитые края проклеиваются бязью на ПВА, сушатся, а потом – замашируются бумагой.
При сшивании деталей шов выглядит так
Хитрость этого шва заключается в том, что снаружи нитки не пересекают линию среза и не создают лишних неровностей. В финале этот шов стягивается и завязывается. Сшитый шов так же – заклеивается бязью и сверху замашируется.
Если у вас еще есть доступ к шву через другие отверстия в оттиске – проклейте его и изнутри.
Перед сшивкой полезно ошкурить срезы об шкурку, приколоченную к доске - чем они ровнее, тем лучше совместятся.
На этапе сборки необходимо продумать, скажем, как вы будете крепить машированную голову к телу куклы. Необходимо продумать и предусмотреть все крепежи и т.п.
7. Выравнивание.
Собрав папье-маше, вы приступаете к самому муторному и трудоемкому этапу – выравниванию . Можно почти бесконечно подрезать ножом, чтобы сделать более острыми линии, шкурить шкуркой, чтобы получалась гладкая поверхность, подклеивать бумагой, чтобы выровнять ямы и неровности. Словом, этот этап предельно важен и бесхитростен: просто шкурить, резать, подлеплять, сушить – и так пока не покажется, что хватит. После каждой итерации выравнивания с подлепкой полезно оттиск промазывать-протирать клейстером (он у вас наверняка еще остался и хранится в холодильнике. В холодильнике в закрытой банке клейстер хранится долго, ничего ему не будет).
на этапе выравнивания невредно по слепку рисовать линии построения (центральную линию, горизонтали и прочие вспомогательные линии, позволяющие уточнить рельеф). Это поможет соблюсти симметрию и сразу покажет вам все имеющиеся перекосы.
8. Грунтовка.
Грунтовать папье-маше обязательно надо: иначе никак не подготовить папье-маше к покраске. Грунтовать можно водоэмульсионкой с ПВА (можно перед грунтовкой предварительно промазать выклейку ПВА и высушить, а потом уже грунтовать), можно строительными шпатлевками типа ветонита (ну это для очень крупных вещей). С рецептами левкасов мне сталкиваться не приходилось - но если что - они в природе существуют) Грунтовка – это тоже несколько этапов: каждый слой грунта нужно высушить, зашкурить, осмотреть и опять загрунтовать, высушить, зашкурить, осмотреть – и так до гладкости.
9. Роспись.
Тут только стоит сказать, что для росписи годятся темпера, акрил, гуашь с ПВА. Как именно расписывать – это сами понимаете)
10. Лакировка
Ну и в финале все это полезно залакировать. Сушить лак полезно в тени и не спешите накладывать слои: дайте каждому как следует высушить. Не экономьте на кисточке для лака: обиднее, если с нее сыплется ворс, чем если вы за нее переплатите 20 рублей.
Вот, собственно, и все. В итоге у вас получится предельно крепкая и долговечная, легкая и приятная на ощупь вещь. Повозиться, конечно, придется – но оно того стоит=),
За обучение выражаю огромную благодарность юзеру ЖИДОВСКА МОРДА
@темы: мк